Однако в провинции Теруэль (автономия Арагон) в районе знаменитых горнолыжных курортов снег встречается в изобилии. Да и в самом Теруэле зимой бывает довольно холодно. Поэтому в самую маленькую из всех столиц провинций Испании я рекомендую ездить летом.

В 714 году предводитель арабов визирь Тарик основал город, который назвали Теруаль. Это название почти не изменилось до сих пор.А в честь основателя города названа красивейшая из его площадей, которая изображена на втором снимке.

В гражданскую войну в окрестностях Теруэля гремело кровопролитное Теруэльское сражение. Город переходил из рук в руки. Но при этом он почти не подвергся разрушениям. И красоту его архитектуры мы видим в подлинном, а не восстановленном виде.

Теруэль – город маленький. В нём живёт чуть больше 35 тысяч жителей. Но именно он известен во всей Испании и далеко за её пределами своим уникальным архитектурным стилем «мудехар», сочетающий в себе элементы мусульманской и христианской архитектуры. И декор зданий, построенных в этом стиле, причудливо соединил казалось бы не соединимое.

После освобождения города от арабов в начале XII века в городе осталось много арабских мастеров, которые вынуждены были строить дома уже с учётом христианских канонов. Но и своё родное они не забыли. Так и родился стиль «мудехар».

Башни города, особенно изображённая на третьем снимке башня Сан Сальвадор – яркий образчик этого стиля. Сан Сальвадор - самая поздняя из башен Теруэля. Она была построена в середине XIV века над городскими воротами, что старше неё лет на 400.

Много интересного есть в Теруэле . Это единственный в мире кафедральный собор Святой Марии из Средневековья, построенный в стиле «мудехар» и возводившийся с конца XII века по конец XVII века. Это построенный в этом же стиле во второй половине XVI века Дом городского собрания, в котором сейчас находится очень интересный провинциальный исторический музей. Это музей церковного искусства, занимающий епископский дворец, ровесник Дома городского собрания. И множество башен и церквей позднего средневековья. Всё это позволило ЮНЕСКО назвать город Теруэль достоянием человечества. И всё-таки есть в этом городе нечто особенное.

Кто не знает знаменитых шекспировских строк «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»? Но я говорю и утверждаю, что такая повесть есть. Ибо у Ромео и Джульетты были реальные прототипы. Итак, послушай, мой читатель, повесть о Диего и Исабели: «Жили в городе Теруэле в начале XIII века Хуан Диего де Марсилья и Исабель де Сегура, чья юношеская дружба быстро переросла в любовь. Но родители Исабели были против её брака с Диего. Ведь Исабель происходила из богатого знатного рода. А Диего был всего лишь бедным рыцарем. И чтобы добыть богатство и стать равным отцу Исабели, молодой рыцарь отправился в крестовый поход. А верная Исабель поклялась ждать своего возлюбленного. И пять лет Исабель отвергала все предложения о замужестве. Но шли годы, а о Диего не было никаких известий. Исабель не знала, что её жених в бою был тяжело ранен и попал в мусульманский плен. Бежав из плена, израненный рыцарь вернулся в город через ворота, что видны на третьей фотографии и над которыми позднее воздвигли башню Сан Сальвадор. Встретившийся ему городской стражник поведал, что Исабель буквально несколько дней тому уступила требованиям отца, заявлявшего, что Диего погиб, и вышла замуж за брата герцога Альбаррасинского. В отчаянии Диего пришёл в дом Исабели и попросил у неё всего один поцелуй перед расставанием навеки. Этот поцелуй стал роковым. Диего скончался от инфаркта. Исабель пережила его всего на один день: это был день Святого Петра. Исабель не выдержала горя и скончалась на похоронах Диего. На этом месте возвели церковь Святого Петра, в которой рядом лежат двое – Диего и Исабель.

Посмотри, мой читатель, на четвёртую фотографию. Уже почти 800 лет лежат рядом эти двое в той части церкви, которая носит название «Мавзолей двух влюблённых». По-испански это звучит очень красиво: Mausoleo de dos amantes. А город Теруэль с тех пор называют « Fundacion amantes», то есть городом, основанным на любви.

Последняя фотография очень символична: Диего и Исабель не смогли быть вместе при жизни. Не соединяются их руки и после смерти. Небольшая, но реальная пропасть пролегла между ними.